A tuaregek egyszerűen átnéztek rajtam, az egyetlen
fehér emberen. Naponta 45 kilométert tettünk meg a Szaharát átszelő
sókaravánnal – ez 10-12 óra pihenés nélküli gyaloglás. Minden reggel
imádkoztam, hogy ne maradjak le, mert aligha jött volna vissza értem
bárki is. Isten azért teremtett vízben gazdag országokat, hogy boldoggá
tegye az embereket, tartják a tuaregek, sivatagokat pedig azért, hogy
ott megleljék a lelküket. Lassacskán én is ráébredtem, hogy az út a
sivatagon át elsősorban mély lelki utazás.
A sivatagnak sok arca van. A nomádok három fő fajtáját különböztetik meg: a reg teljesen lapos, kövekkel és kavicsokkal borított síkság, a hamada kopár sziklafennsík, az erg pedig végtelen homoktenger. A csaknem Európa nagyságú Szahara területének azonban alig húsz százalékát borítják homokdűnék.
A
víz itt szó szerint aranyat ér. A sivatagot az 1980-as évek elején, a
sókaravánnal megtett utamon tanultam meg tisztelni. A Szahara egyik
legősibb kereskedelmi útvonalán haladtunk végig, amely a
Taoudenni-oázis bányáitól a 800 kilométerre lévő, legendás Timbuktuig
vezet. A só – a Szahara legfőbb exportcikke – iránti kereslet máig nem
csökkent. Taoudenniben barlangokból vájják ki a sótömböket; ezt a
munkát hajdan rabok végezték rettentő körülmények között.
A
sivatag már korábbi afrikai utazásaimon rabul ejtett, és biztosan
tudtam, hogy egy nap útra kelek majd ezzel a karavánnal. Végül
egyszerűen megvásároltam a lehetőséget. A karaván 80 tevéjének hátára
négy darab, egyenként 30 kilós, a napon fényesen csillogó sótömböt
szíjaztak. Mi, emberek a tevék mellett gyalogoltunk.
Csak az
este kellemes hűvöse keltett újra életre. Útitársaim tüzet gyújtottak,
vacsorát (többnyire kuszkuszt) készítettek, és teát főztek. A kimerítő
menet után az erős és igen édes ital adta vissza az erőmet. Az eloltott
tűz mellett hajtottuk álomra a fejünket. Nekem volt hálózsákom, a
többieknek csak vékony takarójuk.
A dermesztően hideg éjszaka
után reggel hatkor keltünk útra. Soha nem fogom elfelejteni azt a
nyomasztóan nagy, kavicsos síkságot, ahol megszűnt az időérzet, és
nyoma sem volt életnek. Éhségünket csillapítandó gyaloglás közben egy
zacskóból vettünk ki olykor-olykor néhány szem mogyorót vagy datolyát.
A karaván mellett baktató szikár, mezítlábas pásztor a nap folyamán
néhányszor mindenkinek adott pár korty forró teát. Vízben nem
szenvedtünk hiányt, azonban a zavaros, vasban és kénben gazdag löttynek
pocsék íze volt. Szerencsére a december Maliban egészen kellemes
időszak, mivel ritkán melegebb húsz Celsius-foknál.
Az egész
útvonalon csak egyetlen oázis – úgynevezett ksar – volt. Itt
datolyapálmák nőttek, zöldségeket termesztettek, és a forrás vize egy
sekély betonvályúban csordogált – az emberek és a tevék is ebből ittak.
Az
egész település csupán néhány állatbőrsátorból és sárkunyhóból állt. A
zord szépségű tájban biztonságos menedéket és némi pihenést kínált. Két
teljes napot töltöttünk ott, takarmányt vásároltunk a tevéknek, és fát
az esti tábortüzekhez, továbbá tíz napra elegendő vizet – fejenként és
naponta négy literrel számolva. A tevepásztorok gondosan ellenőrizték a
kecskebőr vizestömlők, azaz a gerbek állapotát. A lyukakat sodrott
teveszőrrel fedték be.
A 17 napig tartó, rémálomszerű menetelés
végén, amikor célba értünk, már alig támolyogtam. Sebesült lábfejemnek
egy hét kellett a gyógyuláshoz. Úgy éreztem, egyszer és mindenkorra
elegem volt a sivatagból.
A sivataggal kapcsolatos álmaim azonban meglepően hamar újraéledtek, mivel aki egyszer megtapasztalta a varázsát, többé nem képes ellenállni a vonzásának.
Alig
két évvel később átszeltem a Namíb-sivatagot. Itt, a világ legősibbnek
tartott sivatagában a homokdűnék magassága a 300 métert is eléri. Utána
Dél-Amerika megszelídítetlen sivatagjába, az Atacamába látogattam.
Felejthetetlen pillanatokat töltöttem a Góbiban, ahol nyáron ötven
fokos hőség, télen negyven fokos fagy keseríti meg az ember életét. Nem
kerültem el a legendás Takla-Makánt sem, amelynek neve egyesek szerint
figyelmeztetés: Ha belépsz, nem fogsz távozni.
Két évvel ezelőtt
pedig visszatértem a sivatagok sivatagába, a Szaharába is. Ezúttal
néhány olyan barátom is velem tartott, akik férfias kalandokra és
valódi izgalmakra vágytak.
Tevekaravánnal utazunk. Az algériai Nagy-Keleti-Erg közepén káprázatos szépségű dűnék kígyóznak. Az állatok reggel gigászi árnyéka most már alig látható.
A
barkánok, azaz a sarló alakú homokdűnék szélárnyékos oldala néha olyan
meredek, hogy a tevék nem hajlandók leereszkedni rajta. Ilyenkor úgy
kell lerángatni őket, és ahogy a tevegeléstől elmerevedett lábbal
bicegünk lefelé, apró lavinákat indítunk el a dűne gerincétől. A könnyű
szél pillanatok alatt eltörli nyomainkat, és a végtelen homoktenger
ugyanolyan érintetlennek látszik, amilyen egy perce – vagy akár sok-sok
éve – volt. Itt nincsenek viszonyítási pontok.
Az
eddig csupán elviselhetetlen hőség gyilkos forrósággá fokozódik, és
valósággal megbénítja az embert. A hőmérő kétméteres magasságban, egy
pálmafa vagy teve árnyékában 49 fokot mutat, de a Nap perzselő sugarait
visszaverő talaj közelében nyolcvan fok van. A levegő annyira éget,
hogy alig bírom beszívni, arcomon és karomon szinte lángol minden
fedetlen bőrfelület, a szám kicserepesedik, a nyelvem feldagad, egyre
szárazabb torkom pedig türelmetlenül követel újabb adag folyadékot. Itt
most tényleg kevésen múlik a túlélés, életem legszörnyűbb pillanatait
kell átélnem. Vajon meddig bírom?
Testünk sajog a kemény
nyeregben való szüntelen zötykölődéstől. A reszkető levegő elmossa a
táj körvonalait, és délibábot vetít a távolba; szemünk előtt vörös és
fekete pontok ugrálnak. Imádkozom, hogy jöjjön némi szellő, bár
jól ismerem a száraz és forró sivatagi szelet: akár a kifejlett akáciák
ágait is képes szétrepeszteni, és könyörtelenül szívja ki testünkből az
éltető nedvességet.
A távolban a Szaharát átszelő, a mi
útvonalunkat keresztező karaván körvonalai rajzolódnak ki a hullámzó
homok és az azúrkék ég háttere előtt. A nehéz zsákokkal megrakott, két
sorban vezetett állatok fáradhatatlanul lépkednek, egyenletes tempójuk
csalókán lassú. A berberek mintha fantomok lennének. Arcuk, a
közönyösnek tűnő álarc, végtelen kimerültséget rejt. Cigarettával
kínáljuk őket, túlesünk az ilyenkor szokásos udvariaskodáson, kezet
fogunk, aztán mindkét karaván folytatja útját.
Nyolc, nyeregben
töltött nap után érjük el az algériai Hászi-Meszúdot, ezt az élettől
lüktető oázist. Végre úgy ihatunk és fürödhetünk, hogy nem kell
takarékoskodnunk a vízzel! Légkondicionálás, asztalon tálalt étel,
hideg sör, friss gyümölcs és egy csésze presszókávé – mi kellhet még a
boldogsághoz? Kényelmes ágyamban fekve valósággal megrészegít a
gondolat, hogy a holnapi nap is ugyanilyen lesz. Vége a gyötrelemnek!
Amikor
azonban lehunyom a szemem, úgy érzem, végtelen térben, kozmikus
semmiben haladok, amely oly néma, hogy csak önnön lélegzetvételemet és
szívem dobbanását hallom. Máris tudom: egy nap ismét nekivágok majd,
hogy újabb utazással tegyem próbára tűrőképességemet.
No comments:
Post a Comment